Al momento de empezar a hacer una pieza, ya sea de ropa o accesorios, debemos buscar ser lo más precisos posibles en cuanto al tamaño y la forma; ahí es donde entran los patrones de costura.
Un patrón es una plantilla hecha en papel o cartulina que se utiliza para transferir un diseño determinado a la tela elegida, para luego coser y finalmente obtener una pieza.
Existen patrones de costura para ropa, patrones de vestidos, accesorios, cojines y más.
Es un oficio como tal denominado “patronaje” que se refiere a la actividad de diseñar y adaptar los patrones de costura a las medidas que necesitamos y quién lo hace es el “patronista”, un profesional experto en hacerlo a la perfección.
Tipos de Patrones de Costura
Existen dos tipos de patrones de costura en general que son los patrones domésticos y los patrones industriales.
Patrones domésticos: son todos aquellos realizados o trabajados en casa; entre ellos podemos encontrar los patrones de costura para principiantes como los multitallas.
Así mismo, los patrones domésticos cuando son comprados usualmente vienen en una gran diversidad de modelos y con un manual detallando recomendaciones de telas apropiadas, indicaciones de uso del patrón y los cambios que se le pueden hacer para ajustarlos o alterar el diseño.
En Internet podemos conseguir algún curso de costura que nos dé el paso a paso para sus usos, algunos moldes de ropa para que nos hagamos nuestros vestidos gratis o patrones de costura para blusas, es cuestión de que investiguemos y elijamos.
De igual manera, tenemos la opción de hacerlos nosotros mismos desde cero, que si bien es cierto que es más laborioso, exigente y tardío también es cierto que podemos personalizarlo, dejar volar nuestra imaginación con diseños únicos y atrevidos como hacerlo a nuestras medidas.
Patrones industriales: los patrones industriales se realizan con un software de computadora o programa llamado CAD (computer-aided design) o en español, diseño asistido por computadora.
Estos tipos de patrones usualmente se llevan más tiempo en su desarrollo puesto que primero se comienza con un borrador que se plasma en un papel manila y que representa la idea que expone el diseñador.
Estos moldes como los domésticos reflejan la forma de la pieza pero también especifica las costuras, dobladillos, aplomos, tacones y refuerzos. ¡Todo!
Para después, poner a prueba este patrón mediante su transferencia a la tela y la confección de la prenda en sí.
Luego se vuelve a someter a revisión y de ser necesario se le realizan algunos cambios.
De este patrón final se saca toda una producción de piezas y se guarda para futuras mercancías dependiendo del rendimiento en ventas.
La ventaja de trabajar con el programa CAD es la facilidad de realizar un escalado a distintas tallas sin complicación.
Ahora bien, hay tres tipos de patrón industrial que son el patrón bruto, el terminado y el afinado.
- Patrón bruto: este molde incluye las costuras, los ensanches, el margen alrededor destinado a modificaciones que se puedan dar.
- Patrón terminado: es el patrón al que no se le van a hacer más modificaciones y que representa la prenda en su totalidad, tal cual como va a quedar luego de montarla y coser sus costuras.
- Patrón afinado: es el que lleva alrededor las costuras o ensanches necesarios para la realización de la prenda.
Información que Encontramos en Los Patrones de Costura
Como hablamos anteriormente, el patrón viene acompañado por una serie de instrucciones de uso pero también su composición está hecha por una serie de líneas y símbolos.
Estas líneas y símbolos representan la marca y posición del hilo, el número de piezas de cada elemento del patrón, taladros o marcas internas como por ejemplo la ubicación de los bolsillos, piquetes que hay que hacer en el canto de cada pieza para su ensamblaje con otras del mismo modelo, los piquetes que señalan las costuras mayores, nombre del modelo, la descripción de la pieza, la talla referencial, los dobleces, el lomo, el lado derecho de la tela y los tacones.
¡Son muchísimas cosas! Pero veamos una por una para no enredarnos.
– Marca y posición del hilo
Se refiere a la línea recta sobre el patrón que indica su posición correcta sobre la tela.
Esto se hace teniendo en cuenta la simetría o asimetría que tiene la tela o el estampado ya que si por ejemplo tenemos una tela estampada con la misma orientación se nos hará realmente fácil seguir el hilo de la tela.
Pero si por el contrario, la tela no presenta un diseño continuo debemos procurar un corte parejo doblando y juntando lo que sería el lado derecho con el izquierdo.
– Flechas direccionales
Hay algunas formas de determinar en qué dirección debemos cortar la tela y el patrón es una excelente herramienta para ello, esto es porque usualmente nos dice si lo debemos hacer al hilo o a contrahilo.
Por ejemplo, si el patrón indica una flecha horizontal esto quiere decir que el corte se hará a contrahilo mientras que si la flecha es diagonal significa que debemos cortar al bies.
– Flecha de indicación
Flechas como estas podrán tener un sentido único o una sola punta, este es el caso de cuando sólo podemos posicionar el patrón en la tela en una única dirección.
De esta misma clase tenemos las flechas de dos puntas o doble que significa que podemos colocar el patrón en dos sentidos distintos.
Pero como dijimos anteriormente, todo va a depender en su mayoría del diseño de la tela.
– Número de piezas de cada elemento del patrón
Cabe la posibilidad de que la pieza que vayamos a realizar sea simétrica; es decir, que al dividirlo en dos cada lado sea igual al otro, y debamos cortar dos veces una misma pieza.
De ser este el caso, el patrón nos lo va a indicar diciéndonos que cortemos más de la misma pieza.
– Aplomos
Son los puntos o marcas en el patrón de costura y que luego se deben pasar a la tela en sí para saber cuál es cada pieza, por dónde se deben unir unas con las otras, los pliegues, finales de pinzas y otros.
Para que estos 0 sean aplomos de costura efectivos deben de tener una explicación clara como concreta y se deben poder transferir a la tela sin dañar la misma.
Existen aplomos taladros y aplomos piquetes.
- Taladros: se llaman taladros a los puntos o marcas que van en el interior de la pieza.
- Piquetes: se llaman piquetes los puntos o marcas que se colocan en el contorno de la pieza.
– Nombre del modelo
Cada patrón lo debemos identificar con un nombre de referencia para distinguir los diferentes modelos que puedan existir y no equivocarnos al momento de usar ningún patrón de costura.
En muchos cursos de costura enseñan un método de nombramiento que consiste en denominar al patrón según el tipo de prenda que se trabaja.
– Descripción de la pieza
Si el patrón está conformado por muchas piezas, al separarlas nos podemos sentir un poco agobiadas y hasta se nos puede olvidar la función de alguna en un abrir y cerrar de ojos.
Es por esto que cada una de ellas se identifican para saber si es la parte delantera, la trasera, la manga, el cuello, el costado y así sucesivamente.
– Talla referencial del patrón
Cada pieza del patrón debe estar identificada también con la medida de la talla trabajada para así evitar enredos o confusiones. Si el patrón lo hemos hecho con medida L pues todas las piezas deben marcar esa talla L.
– Lomo
El lomo es uno de los dobleces que se busca en la tela cuando se ha dibujado medio patrón de costura y para cortarlo se necesita completo. Este se utiliza en caso de que el patrón entero no se haya trazado porque la pieza es simétrica.
Por otro lado, cuando hablamos de un molde de costura asimétrico estas piezas deben marcarse por separado indicando las veces que es necesario cortarlas en la tela para armar la prenda y así hacer la labor más fácil.
– Tacones
Los tacones son piquetes, como los que hablamos anteriormente, que se dan en la unión de dos líneas de costura que van paralelas al contorno del molde.
Estas dos líneas se unen en dicho punto y deben seguir el recorrido en igual anchura.
En resumen, el tacón es un corte en un punto de unión.
Existen dos tipos de tacones:
- El tacón normal que consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección del trazado de costura de una sección con el de la sección adyacente.
- El tacón por truncación es en el caso de unir las dos costuras que nacen en el hombro y recorren la pieza hasta el ruedo como es el caso del corte francés, en la parte superior del hombro se recortan las puntas para que no se produzca un abultamiento en esta zona de la prenda.
Se llama así por el ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza.
Es muy importante hacer este trazado antes en el patrón que directo en la tela para que nos figuremos cuál será el resultado o las dificultades que la inclusión de esto nos pueda traer al momento de cortar y coser.
Como vimos un patrón es esencial en el arte de la costura ¿Te aventuras a crear el tuyo propio?
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